作者：汪曾祺

　　推荐理由：

　　案板上的冬瓜泛着霜，油锅里跳着金黄的豆腐圆子，紫砂壶嘴飘出的水汽氤氲了玻璃窗。汪曾祺的《好好吃饭》不是菜谱，却比任何美食指南都更懂中国人的舌尖。这位戴着圆框眼镜的老先生，用半块腐乳就能勾出整个江南的梅雨季，几粒花椒便炸响了巴蜀茶馆里的龙门阵。

　　翻开这本墨绿封面的小书，仿佛掀开某间老厨房的棉布帘。汪曾祺谈吃从不炫技，昆明街头的汽锅鸡要配"脸红脖子粗"的粗瓷碗，高邮咸鸭蛋非得"筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来"。在他笔下，食物的魂魄总藏在市井的褶皱里：北京胡同口王致和的臭豆腐带着"秋雨梧桐叶落时"的惆怅，上海弄堂张阿婆的腌笃鲜盛着"旧时月色"的温柔。这些沾着烟火气的文字，像极了刚出锅的葱油拌面，热腾腾地熨帖肠胃。

　　书中藏着个特别章节叫"野菜记"。汪老挎着竹篮蹲在昆明郊外，把灰灰菜、枸杞头、荠菜当作战乱年代的知己。他写采马齿苋要"专拣太阳晒得蔫蔫的"，煮野茼蒿需"加一撮虾米吊鲜"，饥饿岁月里的野菜经他点化，竟成了抵抗苦难的诗意符码。当读到西南联大师生围着搪瓷盆分食清水煮芸豆时，案头那杯冷掉的咖啡忽然泛起暖意。

　　最动人的是那些饮食记忆里的"边角料"。汪老记得母亲腌桂花时要在玻璃瓶里铺油纸，记得父亲喝酒必配油炸花生米——"嚼起来得带着点咬牙切齿的劲"。他把对故人的思念揉进面疙瘩汤，将半生漂泊兑入冰糖肘子的酱汁。在《端午的鸭蛋》里，他认真比较苏北与江南咸蛋的成色，那副较真的模样，分明是借食物打捞沉在岁月河床里的父亲背影。

　　这位"作家里最会烧菜"的老饕，在《肉食者不鄙》里泄露了文学秘方：写小说要像炖红烧肉，"大火攻，文火收"；品人生应如吃醉蟹，"须得经得起时间腌渍"。当他慢悠悠讲述如何用煤炉煨出完美的东坡肉，字里行间蒸腾的何止是肉香，分明是历经沧桑后的通达从容。

　　当代人对着外卖软件犯选择困难症时，汪曾祺正坐在书房里剥炒毛豆。他说"一个人的口味要宽一点"，于是带我们尝湘西的酸辣，品内蒙的手把肉，甚至为北京的豆汁儿辩护："喝豆汁儿要配上切得极细的辣咸菜丝，要辣得舌尖发麻。"这种对生活的郑重其事，恰似他描写昆明雨季的杨梅——"黑红黑红的，像戴了丝绒帽子的小妇人"。

　　合上书页，厨房里的砂锅正咕嘟作响。汪曾祺教会我们的，从来不只是怎样炒一盘合格的韭菜花，而是如何在与萝卜青菜的耳鬓厮磨中，打捞出对抗虚无的勇气。在这个预制菜泛滥的时代，且让我们跟着这位可爱的老头，去菜市场挑两条活蹦乱跳的鲫鱼，切三片透光的金华火腿，在文火慢炖的时光里，重新学会对生命说："你好啊，我们来好好吃饭。"